俗是一種境界是實(shí)惠也是風(fēng)格俗是喜劇也是味道

2012-11-29 08:44 來(lái)源：南方都市報(bào)

　　俗是一種境界也是一種造化,在“家長(zhǎng)指引”和“家長(zhǎng)指責(zé)”的界限之間妄自游走,體驗(yàn)出凡間生活的諸多快樂(lè),玩弄非主流話語(yǔ)界定的審美標(biāo)準(zhǔn),既是尋常巷陌家常味道的老路,也是怪力亂神味覺(jué)突兀的邪路,套用和尚的俗話說(shuō):得大自在。

　　俗,不能脫離群眾,華蓋云集高燈下照的地方價(jià)格不菲,沒(méi)有消費(fèi)的親和力,也沒(méi)有舉手投足的隨心所欲,那叫“裝”,不叫“俗”。俗,也要與時(shí)俱進(jìn),天寒地凍淫雨霏霏的時(shí)刻不適宜玩什么枯松立鶴的格調(diào),身上不舒坦,心里也不踏實(shí), 韓國(guó)神曲《江南Style》的套路不叫“俗”,叫做“騷”。

　　綜上所述,在市井和江湖的大俗千面和諧鳴奏之中,開(kāi)始我們起筷吃飯的生活方式。

　　(謹(jǐn)此表達(dá)對(duì)金馬獎(jiǎng)《低俗喜劇》的喜愛(ài)。)

　　市井,像杜汶澤一樣俗

　　杜汶澤所扮演的電影監(jiān)制,每個(gè)毛孔里都流淌著俗,這種俗是一種市井的俗,是一種有些委曲求全又希望撈到著數(shù)的市井算計(jì),但這份俗確保了市井之徒溫暖的生活質(zhì)感。

　　市井的吃法,往俗里說(shuō)是因循守舊,往不俗里說(shuō),是守望價(jià)值;具體來(lái)說(shuō),就是焦點(diǎn)集中、突出特色主旋律的路數(shù)。

　　鵝高舉“開(kāi)煲”旗幟

　　“開(kāi)煲”曾是廣州大街小巷的一道風(fēng)景:寒氣逼人,人們圍著熱氣騰騰的蜂窩煤爐,品嘗著爐上香噴噴的煲菜,身熱胃暖。都說(shuō)“吃鵝肉,喝鵝湯,整個(gè)冬天暖洋洋”。如今,火爐一概被搬到室內(nèi),盡管少了一絲與天公斗智的抗寒激情,人們“開(kāi)煲”的熱情依然不減。

　　為了讓食客找到昔日“開(kāi)煲”的味道,專(zhuān)做鵝煲的“室內(nèi)大排檔”一哥燜鵝,更是費(fèi)盡心思,邀名廚出山,下足煲料。鵝肉一直是寒季煲菜的主角。獅頭鵝以鹵為佳,烏鬃鵝以燒為美,最適合開(kāi)煲的,非細(xì)嫩鮮美的馬岡鵝莫屬。當(dāng)然,“好花也要綠葉襯”,醬汁一直是開(kāi)煲必不可缺的作料,店中的招牌主打是南乳。一煲南乳燜鵝、干煏鵝,再來(lái)幾碟醬爆掌翼鵝雜,食客的熱情瞬間融化在經(jīng)典傳統(tǒng)的“煲味”中。

　　[推薦菜式]

　　一哥燜鵝98元/半只

　　這道“一哥燜鵝”,其實(shí)就是廣州人最?lèi)?ài)吃的南乳燜鵝。一哥精選開(kāi)平馬岡農(nóng)家放養(yǎng)的草鵝和五邑地區(qū)的南乳。原料正宗,工藝簡(jiǎn)單。油潤(rùn)泛紅的鵝肉在煲中滾動(dòng)著,肉香乳香相滲昭彰,順著熱騰騰的蒸汽彌漫在空氣中,一哥師傅還特別強(qiáng)調(diào),南乳醬不可以和其他醬料混搭,否則會(huì)破壞南乳的風(fēng)味、難以入口。

　　一哥干煏鵝98元/半只

　　“干煏”即干焙烘炒。這道“一哥干煏鵝”還是一個(gè)鵝煲,不過(guò)在開(kāi)煲之前,鵝肉經(jīng)過(guò)了特別的“干煏”處理。因?yàn)轳R岡圈棚飼養(yǎng)的棚鵝皮下脂肪更豐富,必須“干煏”去油膩,同時(shí)保留鵝肉本身的肥美。較之南乳燜鵝,這道菜肉質(zhì)更加肥美鮮香,皮質(zhì)爽脆,醬汁的混搭也使得味道更加豐富。

　　醬爆鮮掌翼38元/份

　　低，是實(shí)惠也是風(fēng)格俗是喜劇也是味道