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　　熱帶蔓延的雨林一點點吞噬淹沒所有寺廟宮殿。行走中靠俯首攀爬的過程體會高棉先民曾經(jīng)無上信仰高聳的維度。須彌尖頂上國王微笑著目盡六合八荒。這里就是這樣的一處地方，無論是頭石獅還是匆匆行者，都會被巴肯落日溫暖的觸手輕擁著下墜，沉浸在繁華忽逝的寂寥里再也發(fā)不出一言。

　　吳哥城

　　千年遺跡 吳哥城

　　在雨林遮天蔽日的婆娑樹冠間隱沒的，不只是荒煙蔓草。濕熱氣候經(jīng)年累月地蠶食滲透著吳哥王朝最顯赫時期留下來的雕梁畫棟，門楣上女神柔美的面貌在時間的肢解下變得面目全非。

　　近千年的時光慢慢流過，溫柔又決絕地剝離一切繁華，空余一片失落的廢墟在雨林深處，也留下一群貧窮又迷茫的子民，對著那位第一個來到這里的法國人亨利·穆奧說：“吳哥是它自己建造的”。而在更早的中國古籍中，這片土地早已有記載，被稱為“桑香佛舍”。

　　至今仍被瘧疾等熱帶惡疾困擾的吳哥遺民，早前更無暇顧及那些精美之至的建筑和雕刻。在班蒂絲蕾(Banteay Srei)，午后艷陽炙烤著我們這些朝圣者。躬身從雕刻著極致精美的細小門楣下鉆入寺院，一抬頭就看到，一個被曬得發(fā)熱的中間呈圓柱形凹槽的粉紅正方形石塊上，遍布著當?shù)厝四サ读粝碌幕艋舭己邸?/p>

　　他們并不知道那是先祖曾經(jīng)頂禮膜拜的女性生殖器形象“優(yōu)尼”，原本放置于凹槽內(nèi)象征男性生殖器崇拜的“林迦”也已佚失，這片土地的記憶出現(xiàn)了分明的斷層，沒有人確鑿地知曉這里曾是怎樣一處勝景，除了那位曾在吳哥王朝極盛時造訪并留下著作的元代中國使者——周達觀。

　　同任何國家的使節(jié)一樣，出使時稱“真臘”的柬埔寨，周達觀的任務含有間諜的成分。他絕想不到自己當年本應成為元成祖攻打真臘的軍事依據(jù)的那本《真臘風土記》，成了后世對吳哥王朝幾乎是唯一的考據(jù)，更想不到1296年開始的這趟旅程對于真臘王國的影響，在他出使500多年之后才開始顯現(xiàn)，而且這種影響一直綿亙至今而仍未有消減的趨勢。

　　這本見聞在1819年被譯為法文，被視為無稽傳說的譯本在1860年將植物學家亨利·穆奧引向暹粒滿是毒蟲瘴癘的原始叢林，并由穆奧身為植物學家所具有的專業(yè)手繪，將這個失落之城的壯麗景色傳達給法國。

　　此后，這本書還引來了用600兩銀子從王圓箓手中換走敦煌莫高窟1萬多冊書卷的法國考古學家伯希和，他帶著《真臘風土記》到訪吳哥窟，站在每一處書中提到的地方重新對這本書進行了詳盡的譯注。如今在吳哥窟各處向我喊著“1 Dollar”的孩子們手中舉得高高的書，就有各國版本伯希和譯注的《真臘風土記》。在此后，無論是被劫掠被肢解還是被保護，吳哥窟可歌可嘆的近現(xiàn)代命運皆因此三人而拉開帷幕。

　　日出須彌

　　Angkor Wat，吳哥窟，也稱小吳哥，有著整個吳哥王朝最巨大的廟宇和最絢爛的日出。

　　酒店的叫醒服務被我預約在凌晨四點半，后來才知道即使這個時段出發(fā)都不能占到吳哥窟日出的最佳拍攝位置。頭頂是掛滿整個穹頂?shù)男浅?，四周仍是伸手不見五指的黑暗。手電無力的光芒無法捕捉到任何東西，卻引得成群結隊的蚊蛾循著手電光聚攏過來，噼噼啪啪地撞在身上，只好關掉手電隨著人群繼續(xù)前行。即使無法看清腳下的路，也能用深一腳淺一腳的步子丈量出這路面所經(jīng)歷的歲月。